Как спланировать и сделать продухи в фундаменте

Для частного дома, построенного с использованием ленточного фундамента, наличие цокольного этажа или подвального помещения – отличный способ существенно увеличить полезную площадь здания. Здесь можно разместить гараж, мастерскую, кладовки, хранить габаритную утварь и огородный инвентарь.

Но для каких бы целей не обустраивается цокольный этаж, он нуждается в качественной вентиляции как превентивной меры от накопления влаги. Решить проблему можно двумя способами. Первый — посредством монтажа принудительной вентиляции. Такая система требует выполнения монтажных работ повышенной сложности и обходится достаточно дорого, требуя постоянного ухода. Альтернативный вариант – естественная вентиляция. Здесь ресурсные затраты минимальны, даже если речь идёт об уже готовом фундаменте, а эффективность – ничуть не хуже.

Для чего вентилировать подвальное помещение

Давайте рассмотрим, к чему приводит отсутствие в цокольном помещении продухов. Закрытый и неотапливаемый цокольный этаж – идеальная среда для накопления влаги. Внешнее утепление частично решает проблему, но рано или поздно в воздухе с повышенной влажностью начинается процесс конденсации влаги, поступающей в подвал как снизу, из почвы, так и сверху.

Согласно известному физическому закону, конденсат накапливается на холодных поверхностях – на стенах помещения, являющихся одновременно фундаментом, на балках перекрытия и других поверхностях.

Если дом жилой, то есть зимой отапливается, то в цокольном этаже даже в сильные морозы будет сохраняться положительная температура, и наличие влаги в таких условиях способствуют активному распространению патогенной микрофлоры – грибков, плесени, бактерий. В результате в цокольном этаже начинает распространяться неприятный запах, а соседствующие с влажными поверхностями материалы начинают гнить и разрушаться.

Но и это не всё: при отсутствии вентиляции в подполе будет скапливаться радон – летучий радиоактивный газ, содержащийся в почве. Его концентрация ничтожна, но кумулятивный эффект приводит к тому, что его становится опасно много, и рано или поздно он начнёт проникать и в жилые помещения.

Вот для чего нужны продухи в фундаменте – они не дают скапливаться влаге и радону, защищая дом от распространения грибка, а его обитателей – от воздействия слабого, но постоянного ионизирующего излучения.

Естественную вентиляцию тоже можно организовать по-разному:

Самый простой и эффективный способ – сделать отдушины во время возведения фундамента. Излишки влаги и других вредных агентов будут выводиться из подвала за счёт сквозняка, при условии правильного размещения таких вентиляционных отверстий (друг против друга).

Второй способ – вывод воздуха через вентиляционную трубу, которую можно вывести на крышу, но и здесь для забора внешнего воздуха нужны вентиляционные решётки. Метод сложнее и дороже в реализации, поскольку требует устройства утепления наружных стенок фундамента и отмостков, плюс гидроизоляция грунта фундамента и подпола.

У первого варианта тоже есть недостатки: множественные продухи никак не улучшают эстетику здания, в сквозняк выхолаживает подвальное помещение. Второй способ выбирают, если планируют строительство качественно утеплённого дома с применением энергосберегающих технологий при отсутствии проблем со стороны бюджетирования. В остальных случаях идеальный вариант – отдушины в фундаменте.

Как спланировать продухи в фундаменте

Наиболее распространёнными формами вентиляционных отверстий в фундаменте являются отдушины круглого, реже – квадратного сечения. Впрочем, никто не запрещает использовать любые другие геометрические формы, лишь бы площадь сечения была достаточной для вентилирования цокольного этажа конкретной площади и конфигурации.

Приведём пример расчета размеров и количества продухов в фундаменте. Согласно СНиП 31-01/2003, площадь вентотверстий должна составлять не менее 0,0025% от суммарной площади подвального помещения. То есть если ваш дом имеет размеры 10х8 м., то площадь подпола составит 80 м², а совокупная площадь продух – 0,2 м², или 2000 см² (это примерно 44х44 см.). В том же пункте 9.10 регламентируется и минимальная площадь сечения одного вентиляционного отверстия – не менее 0.05 м². Это 500 см², или 22х22 см. для квадратных отверстий, 50х10 или 40х12,5 см. для прямоугольных, и диаметром 25 см. – для круглых.

Несложно подсчитать, что СНиП предусматривает наличие четырёх отдушин. Однако это не означает, что их размеры и количество должны быть именно расчётными, ведь речь идёт о минимально допустимых величинах.

В многоэтажных зданиях СНиПы, как правило, соблюдаются, но для частного жилищного строительства такие большие отверстия выглядят неэстетично, поэтому их делают по размерам меньше, увеличивая при этом количество продух, чтобы их общая площадь соответствовала нормативам (отметим, что рекомендованных значений придерживаются далеко не все и не всегда).

А теперь рассмотрим, как правильно расположить продухи. Нижний край вентиляционного отверстия должен находиться на расстоянии порядка 20 см. от верхнего края фундамента. Обычно отдушины располагаются достаточно высоко от земли, но если цоколь низкий, то есть сильно заглублен и выступает над землёй меньше этих 20 сантиметров, то расстояние всё равно нужно соблюсти, для чего перед отверстием делают углубление – так называемый приямок. В этом случае вентиляция подвального помещения будет обеспечена, но с чуть меньшей эффективностью.

Нужно стараться расположить отдушины равномерно на каждой из сторон дома, и обязательно друг напротив друга. В этом случае проветривание цокольного помещения будет максимально эффективным. На одной стороне не обязательно должна быть единственная продуха. Считается, что расстояние между соседними вентиляционными отверстиями должно лежать в пределах 2-3 метров, то есть дом, большая сторона которого имеет ширину 8-10 метров, вполне может иметь и три отдушины. Но обычно подвальное помещение имеет простенки, разделяющие его на отдельные помещения. В таких случаях обеспечить сквозную вентиляцию порой просто невозможно, но каждый такой отсек должен имеет хотя бы одну отдушину, а в самом простенке следует оставить вентиляционные решётки. Тогда требуемое условие для движения воздушных масс будет соблюдено.

И ещё один нюанс, касающийся устройства продухов в фундаменте при наличии внутренних перегородок в цокольном этаже. Для обеспечения нормальной циркуляции воздуха площадь внутренних продух должна быть больше наружных (или можно увеличить их количество). Желательный перевес – вдвое. Предпочтительнее то же количество при большей ширине отверстия – тогда эти проходы можно приспособить для обслуживания подпола.

Фундаментные отдушины должны быть обязательно закрыты металлическими решётками – это предохранит дом от проникновения грызунов. Шаг сетки должен быть достаточно мелким, чтобы внутрь не пробрался даже мышонок. Пластиковые решётки использовать не рекомендуется – для мышей они не являются непреодолимой преградой, а бороться с ними всегда намного тяжелей, чем не допустить их вовнутрь.

Как правильно сделать продухи

Монтаж вентиляционных отверстий в фундаменте предполагает учёт нескольких факторов:

• где расположена отдушина;
• каковы размеры отверстия;
• оно должно предусматривать лёгкую установку защитной решётки;
• следует учесть и возможность полного закрытия отверстия зимой.

Наивысшая эффективность вентиляционной системы обеспечивается при наличии сквозных отдушин. Они обеспечивают естественную вентиляцию помещения за счёт разницы давлений между отдушинами. Не стоит также забывать, что этот вариант самый простой в реализации.

Можно сказать, что эффективность вентиляции подпола пропорциональна и размеру отверстий. Если они будут небольшими, пропускная способность окажется недостаточной для того, чтобы производить полную замену воздуха в помещении. И часть его будет застаиваться. Именно поэтому рекомендуется придерживаться нормативного показателя – 0,05 м². Форма и размеры продухи зависят и от того, планируете ли вы их закрывать на зиму – многие предпочитают этого не делать, но разве можно заранее всё учесть? Здесь в силу вступают многие факторы: климатические условия региона, площадь и назначение помещения, где размещается дом (одно дело – в городе, и совсем другое – в сельской местности или дачном товариществе). Так что вопрос с зимним закупориванием отдушин не так прост.

Но даже если вы считаете, что в морозы лучше законопатить продухи, делать это монтажной пеной настоятельно не рекомендуется. Затычки из ветоши тоже недостаточно эффективны в плане теплоизоляции. И ещё одно важное правило, о котором многие не знают: отдушины в фундаменте деревянного дома нельзя закрывать даже в самые суровые зимы на протяжении 5-7 лет после постройки.

Часто встречается ситуация, когда планировка отдушин в фундаменте оказывается неверной. Например, по мере устройства цокольного этажа выясняется, что имеющиеся отверстия не в состоянии обеспечить нужную циркуляцию воздуха, и возникает необходимость проделать дополнительные дыры в фундаменте. Такая операция осуществима, и мы расскажем, как это делается, но лучше, конечно, таких промахов не допускать.

Мы уже говорили, на каком расстоянии от верха фундамента должно находиться отверстие, но не менее важным является и расстояние до земли. Оптимальным считается величина в 30 см. – она гарантирует, что во время весенних паводков ваши продухи не станут канализационными трубами. Но эта величина во многом зависит от региона – чем южнее, тем ниже можно располагать отдушины. В крайних случаях, при низком фундаменте, потребуется возводить дренажную систему вокруг фундамента, которая не допустит подтопления дома.

Самая распространённая и правильная технология устройства продухи в частном кирпичном доме – использование круглой полой трубы из пластики или асбестоцемента диаметром около 15 см., которая во время бетонирования заполняется для большей прочности песком.

Некоторые вместо трубы закладывают деревянный брус круглого или квадратного сечения, который удаляют после полного застывания бетона. Но это операция тоже довольно трудоёмкая. Поскольку длина отдушины, скорее всего, будет больше длины сверла, сверлить придётся с двух сторон навстречу друг другу – такой приём применяют при рытье тоннелей. Диаметр сверла вряд ли будет большим, так что оставшуюся часть древесины придётся удалять с помощью стамески и молотка. Можно попробовать выбить брус кувалдой, но этот способ ещё разрушительнее перфоратора. Облегчить демонтаж можно, обернув деревянную заготовку слоем рубероида, но не намного. Словом, удалить брус – та ещё задача, так что использовать его нужно только в исключительных способах, когда трубу достать невозможно.

Как исправить ситуацию, если продухи не сделаны или их недостаточно

К сожалению, такая ситуация встречается не так уж редко. Возможно, вы приобрели участок с готовым фундаментом без отдушин. Или оказалось, что их количества недостаточно, или же нужно увеличить размеры существующих вентиляционных отверстий для обеспечения нужного объёма циркуляции воздуха, поскольку в цокольном помещении начал активно размножаться грибок, или влажность слишком высока.

Существует несколько вариантов решения проблемы.

Обычно сразу вспоминают перфоратор. Это действительно мощный инструмент, позволяющий довольно быстро проделать необходимое количество отверстий. Но у этого способа есть и недостатки:

• вам придётся изрядно поработать физически, и это далеко не самый безопасный вид деятельности;
• сам принцип работы перфоратора, вернее, ударная его часть – не самый хороший вариант с точки зрения воздействия на основание здания и его несущие конструкции. Имеется вероятность, что от такого силового насилия в фундаменте могут возникнуть микротрещины, которые со временем неизбежно заполнятся водой. Зимой, в морозы, она будет застывать и расширяться, деформируя и разрушая ленточный фундамент.

Поэтому предпочтительнее использовать менее разрушающие способы проделывания отдушин. Например, при помощи болгарки и диска с алмазным напылением, можно также использовать коронку нужного размера.

Весьма популярным является способ высверливания множества мелких отверстий как можно ближе друг к другу по периметру отдушины, после чего внутренний материал легко выбивается молотком, а неровные края шлифуются, хотя это и необязательно – ведь наружный край отверстия в любом случае будет закрываться решёткой.

Отличный способ улучшить эффективность вентиляции цокольного этажа без расширения существующих или проделывания новых продух – установка в одну или несколько отдушин трубы, которая поднимается высоко вверх, как минимум до уровня крыши. В этом случае тяга усиливается за счёт серьёзного перепада давления, обеспечивая нужное увеличение силы и скорости движения воздушных масс внутри подпола. Тем самым мы способствуем уменьшению влажности.

Если сделать продухи в готовом фундаменте нет возможности, можно попытаться минимизировать объем влаги, поступающей в подвальное помещение. Обычно она просачивается из грунта, особенно страдают дома, построенные на участках с высоким уровнем грунтовых вод. Поэтому подпол закрывают пароизоляционным материалом, в качестве которой можно использовать полиэтиленовую плёнку, но обязательно толстую (от 150 мкм). Поскольку монолитный кусок нужной ширины вряд ли возможен, соседние куски укладывают таким образом, чтобы полотно одного заходило на поверхность другого на 15 см., при этом стыки герметизируют, например, двух сторонним скотчем. Надёжнее сделать это с обоих концов стыка. Концы такой гидроизоляции должны идти внахлест на стену подпола на 25-30 см., закрепляют её деревянной планкой. Плёнку укрывают слоем песка или деревянной стяжкой из досок небольшой толщины (3-5 мм.). Такая конструкция в сочетании с теплоизоляцией фундамента, отмостки и цоколя демонстрирует впечатляющие результаты. А если ещё и вывести в одно из отверстий трубу на крышу, о влаге в цокольном этаже можно не вспоминать.

Без утепления на полиэтиленовой плёнке будет скапливаться конденсат. Но и здесь имеется выход, пусть и не слишком технологичный: плёнку укладывают с некоторым небольшим уклоном, что позволит влаге собираться в одном месте, откуда можно обеспечить её отвод наружу.

Если дом уже построен, и ни один из способов реализовать невозможно, остаётся единственное решение – смонтировать в подвале принудительную вентиляцию. Тем более что сейчас имеются достаточно умные системы, позволяющие отслеживать влажность воздуха и включать вентиляцию только в случае необходимости.

В отапливаемой бане или доме с печным отоплением проблему вывода влажного воздуха можно решить весьма своеобразно – смонтировав поддувало так, чтобы его нижняя часть находилась ниже уровня пола. В этом случае воздух будет втягиваться в поддувало за счёт существенной разницы в давлении.

Можно ли обойтись без продух

Конечно, если в доме отсутствует подпол. Если борьба с влагой затягивается, и вы в ней терпите долгосрочное поражение – что же, ради сохранения здания и здоровья членов семьи можно пойти и на такую жертву. Нужно просто засыпать подпол подходящим материалом (не грунтом и не песком!). Он должен обладать хорошим показателем теплоизоляции. Некоторые используют для этих целей керамзит. Он как утеплитель действительно хорош, но, увы, весьма гигроскопичен, поэтому не сможет удерживать воду без наличия гидроизоляции. Если уровень ПЗ высок, то такая мера просто необходима, иначе керамзит будет втягивать влагу, и вместо пользы получим ещё больший вред.

Гранулированное пеностекло лишено этого недостатка, а по части теплоизоляционных свойств практически не уступает керамзиту. Материал достаточно новый, в массах о нём почти не знают. Да, он обойдётся дороже, но если учесть, что гидроизоляция здесь не нужна, то выйдет по стоимости примерно один в один. А если учесть, что не все виды керамзита безопасны для здоровья, то выбор будет понятен.

Впрочем, и без засыпки использование современных качественных паро- и гидроизоляционных материалов позволяет обойтись без отдушин в фундаменте, обеспечивая уменьшение потерь тепла домом в холодное время года.

Но только гидроизоляции будет мало – придётся озаботиться монтажом центральной вытяжки. Работа непростая, требующая знаний теории (теплотехники, термодинамики), а также навыков монтажа вентиляционных систем такого типа. Правда, вентилирование цокольного помещения посредством использования центральной вытяжки также не лишено недостатков. Если с задачей избавления от избыточной влажности воздуха оно справляется хорошо, то для отведения вредных газов, если таковые имеются, такой вариант непригоден.

Отсюда напрашивается вывод: лучше озаботиться проблемой на этапе проектирования фундамента – потом исправить ошибки будет очень дорого. Если поблизости проживают соседи, они могут предоставить вам всю необходимую и ценную информацию, и об уровне грунтовых вод, и о характеристиках местного климата и почвы, и о преобладающей розе ветров, и даже о наличии радона, которого обычно больше в каменистых почвах.