Как самостоятельно сделать фундамент из блоков ФБС

Хотя ленточное монолитное основание зданий является самым распространённым, далеко не все знают, что по стоимости блочный фундамент во многих случаях обойдётся дешевле, а по скорости монтажа преимущество будет и вовсе подавляющим. Фундаментный блок сплошной (ФБС) – изготовляемое промышленным способом железобетонное изделие, относящееся к сборным строительным конструкциям, что гарантирует соблюдение всех СНиПов и ГОСТов при его производстве. Если при монтаже блочного фундамента придерживаться правильной технологии, то по большинству эксплуатационных характеристик такая конструкция будет сравнима с монолитной.

Что собой представляет блочный фундамент из ФБС

Основание сооружения, выполненное из блоков, представляет собой кладочную конструкцию из ФБС определённого размера, которая устраивается на песчаной подушке. Для её усиления между рядами монтируется арматурный пояс, он же укладывается сверху и заливается раствором. Впрочем, требование армирования не является обязательным. Как и его монолитный аналог, блочный фундамент, находясь в непосредственном контакте с грунтом, нуждается в качественной гидроизоляции.

Блоки ФБС иногда называют «стеновыми», но такая интерпретация неверная – к стеновым строительным материалам фундаментные блоки не относятся никоим образом – они предназначены исключительно для монтажа фундаментов, которые по совместительству могут выполнять и роль стен подвальных помещений. Несущие конструкции дома, то есть стены, делать из ФБС нельзя из-за большого веса таких блоков.

Поскольку эти строительные материалы выпускаются разных размеров (толщина может варьироваться от 20 до 60 см. с шагом в 10 см., высота бывает двух размеров, 28 и 58 см., ширина – от 88 до 238 см.), составление плана и устройство фундамента из ФБС должно осуществляться с учётом и этого фактора.

Разновидности блочных фундаментов

Из трёх распространённых в частном домостроительстве типов фундаментов из ФБС возводятся только два – ленточный и свайный/столбчатый.

В подавляющем большинстве случаев блочное основание устраивается ленточного типа. Наиболее подходящими грунтами для этого считаются песчаные и скалистые. На слабых почвах для сооружения ленточного блочного фундамента потребуется заливка дополнительной монолитной подошвы-подложки из железобетона.

Что касается столбчатого фундамента, то ФБС для этих целей используется очень редко – в основном на участках со сложными почвами, характеризующимися высокой кислотностью. При этом вес сооружения не должен быть большим, то есть такой способ пригоден для возведения летней дачи, сарая, щитового дома, бани или аналогичных небольших построек.

Достоинства и недостатки ФБС

Рассмотрим плюсы и минусы фундаментов, изготовленных из ФБС по сравнению с монолитными ленточными основаниями.

Начнём, как обычно, с преимуществ использования ФБС:

• соблюдение требований ГОСТ 13579-78 гарантирует отличное качество блоков и их соответствие заявленным размерам. Мы уже писали, что эксплуатационные характеристики бетона зависят от того, насколько качественным является исходное сырьё и как точно соблюдаются правильные пропорции при приготовлении раствора. В заводских условиях все эти процессы контролируются, плюс все этапы производственного процесса, от замешивания до пропаривания, неукоснительно выполняются;
• высокая скорость укладки фундамента. Если использовать кран, при условии готового котлована выложить стены цокольного помещения и фундамент можно за один-два рабочих дня. Заказ готовых блоков ещё больше сократит ваши временные потери;
• универсальность, простота кладки. Наличие большого размерного ассортимента позволяет возводить фундаменты любой сложности и конфигурации. При этом от работника не требуется наличие особых навыков, но и в случае совершения ошибки её можно исправить, разобрав неправильно сложенные ФБС и выложив их повторно. Несовпадение размеров бывает практически всегда, даже при идеальной разметке, но и это не проблема – блоки раскалывают на несколько частей нужных размеров;
• заводские блоки имеют монтажные петли, спрятанные в пазы, что упрощает их монтаж, а также боковые пазы, минимизирующие толщину бокового шва;
• если строительство ведётся в регионе со сложными климатическими условиями, нужно приобретать блоки, изготовленные из бетона с соответствующими добавками, улучшающими их эксплуатационные свойства. Например, устойчивость к кислотным почвам или способность переносить экстремально низкие температуры.

И о недостатках, являющихся следствием сборной конструкции основания:

• правильная технология кладки предусматривает наличие гидроизоляции швов между блоками;
• блочный фундамент в северных регионах требует обязательного утепления;
• стоимость выполнения подготовительных работ и аренды крана может сказаться на окончательной смете не в лучшую сторону;
• по прочности блочный фундамент заметно уступает монолитному;
• использовать ФБС для устройства фундамента можно не на всех типах почв. Если на участке УГВ высокий, может потребоваться тщательная гидроизоляция конструкции, которая не всегда оказывается эффективной. Для пучинистых грунтов блочный фундамент вообще неприменим.

Таким образом, при выборе типа фундамента необходимо учитывать множество факторов, включая определённые противопоказания конструктивного и геологического характера.

Пошаговая инструкция по устройству блочного фундамента из ФБС

Заливка фундамента – это, по сути, начало строительства. Но нельзя сказать, что этот этап прост, и вы справитесь с работой быстро и без проблем. Да, блочное основание строится быстрее ленточного, но обычно объём земляных работ здесь намного выше. А если вы планируете использовать плиты типа ФЛ, то вместо траншей придётся рыть котлован, и вручную, без использования спецтехники, это сделать совсем непросто.

Но давайте по порядку.

Подготовительный этап

Строительство дома невозможно без проектной документации. Но что касается фундамента из блоков ФБС, то в проекте приводятся только отметки о габаритах здания (внешние и внутренние). На основании этой информации производится планировка пятна застройки, а затем приступают к разметке будущего основания:

• вбиваются угловые колышки (включая дополнительные базисные колышки, располагаемые на некотором расстоянии от углов дома, чтобы при рытье траншей они не осыпались);
• натягиваются шнуры по наружной стороне стен, при этом необходимо учитывать конструктивные особенности цоколя (он может выступать или быть сделан заподлицо).

Если здание имеет сложную конфигурацию (предусмотрено наличие эркеров, колонн, пилястров), то потребуется дополнительная разметка, которую можно выполнить краской или мелом непосредственно по грунту.

Земляные работы

Если строительство планируется в черте города, важно получить качественный проект на основе инженерно-геологических изысканий, позволяющих исключить прохождение по участку любых городских инженерных коммуникаций. Но и для загородного частного строительства такие работы необходимы для выяснения типа грунта, уровня промерзания и грунтовых вод. Всё это нужно для определения, насколько прочным должен быть фундамент с учётом некоторого запаса прочности.

Рытьё котлована потребуется в следующих ситуациях:

• планируется создание цокольного или подвального помещения;
• вы хотите использовать фундаментные плиты ФЛ;
• грунт на участке слабый, очень мягкий и рыхлый.

Если ни одно из условий не выполняется, можно обойтись рытьём траншей, ширина которых должна быть на 50-100 см больше внешнего края для выполнения теплоизоляционных и гидроизоляционных работ.

Подложка (дренажный слой)

Монтаж фундамента из блоков ФБС желательно производить на твёрдую поверхность, для чего выполняют устройство подложки – замещают слой почвы нерудным материалом (слой песка и поверху – слой щебня).

Делается это для того, чтобы нагрузка на нижние слои грунта распределялась равномерно. Толщина слоя песка – 150 мм., щебёночного слоя – такая же. Оба слоя необходимо качественно уплотнить, смачивание материалов упростит трамбовку.

Подушка

Бетонная подушка, устраиваемая поверх подложки, требуется только в случае возведения массивных зданий (двухэтажных, кирпичных/каменных с мансардой).

Если используются бетонные блоки, то для строительства такой подушки потребуются бетономешалки, а также вибраторы, способные работать с толстым слоем бетонного раствора, поэтому для не сильно нагруженных зданий подушку обычно не делают.

Заливка конструкции

Если же без монолитной подушки не обойтись, она устраивается по следующему алгоритму:

• производится монтаж опалубки из подручных материалов – досок, фанерных щитов, ОСБ. На этом же этапе производится гидроизоляция фундамента (к внутренней стороне опалубки прикрепляется плёнка или рубероид);
• следующий шаг – армирование конструкции в два слоя профильными прутками с вертикальными перемычками;
• собственно заливка – операция скоротечная, её необходимо выполнять за один приём, а максимальная продолжительность технологического простоя не должна быть больше 60 минут;
• если позволяют материалы, можно выполнить опалубку таким образом, чтобы её верхний край служил уровнем последнего бетонного слоя. В противном случае на внутренних стенках делают отметку в виде сплошной линии.

Демонтаж опалубки можно производить спустя неделю после заливки, в тёплую погоду – на несколько дней раньше. Но к монтажу блоков можно приступать только через 15-30 дней, тоже в зависимости от погодных условий. Пока бетон подушки будет застывать, нужно дважды в день поливать поверхность водой.

Сборная подушка из блоков ФЛ

Если подушка нужна, но монолитную конструкцию сделать не получается, можно использовать блоки ФЛ, предназначенные именно для этих целей. Они имеют широкое нижнее основание и трапециевидную форму, суживающуюся кверху. Такая подушка обойдётся дороже заливки бетоном, но и качество такой конструкции заметно выше.

Если фундамент должен быть прерывистым (предусмотрены двери в подвальное помещение), то плиты ФЛ располагают таким образом, чтобы они находились под углами соседних верхних фундаментных блоков, и промежуток между ними засыпают песком и уплотняют. Такая периодическая раскладка блоков позволяет немного сэкономить, но для слабых грунтов подушка не должна содержать таких пропусков.

Монтаж блоков ФБС

Вот мы и подошли к главному этапу – как самостоятельно сделать фундамент из блоков ФБС. Начинаем с приготовления раствора. На один блок будет уходить полтора-два ведра раствора, в зависимости от размеров ФБС.

Опишем пошаговую технологию монтажа фундамента:

• начинаем с углов, обязательно следим, чтобы они были на одном уровне;
• затем монтируем блоки около технологических отверстий, через которые в дом будут заходить коммуникации, а часть будет служить вентиляционными отверстиями. Но располагать их нужно выше уровня подушки, отступив примерно 50 см.;
• теперь можно приступить к выкладке цельных блоков по рядам, с использованием шнура-причалки. Там, где целый блок не помещается, устанавливаем отколотые по нужным размерам куски;
• поскольку технологические отверстия должны располагаться чуть выше середины блока, пустующее пространство заполняем кирпичной кладкой, само отверстие тоже облагораживается – решёткой или трубой;
• следующий ряд выкладывается аналогично, и, как и в случае с кирпичной кладкой, требуется перевязка. Величина нахлёста зависит от геологии: если почвы твёрдые, достаточно 0,4 от высоты ФБС, если слабые – требуется сдвиг не менее высоты блока.

Цементный раствор выкладывается пятисантиметровым слоем, желательно одинаковым по всех площади основания. Выравнивают раствор кельмой. Вертикальный шов заполняется по аналогии с кирпичной кладкой: на боковую грань наносится раствор, после чего к нему пристыковывается следующий блок. Места с кирпичной кладкой в районе технологических отверстий оштукатуриваются, можно тем же раствором.

Технологическое отверстие для дверного проёма делают шире проектных размеров с целью устройства ряда кирпичной кладки – для установки анкеров, крепящих дверную коробку.

Если при строительстве фундамента из блоков ФБС нижний ряд полностью уходит в грунт, его для укрепления конструкции часто делают более широким. Например, если основные бетонные блоки имеют ширину 40 см., то для нижнего ряда используют блоки 60-сантиметровой ширины.

Армопояс

После того, как фундамент из блоков ФБС построен, можно приступать к устройству армопояса. Это промежуточный слой между фундаментом и кладкой. Вторая его функция, кроме связующей – выравнивание бетонной стяжки.

Армопояс представляет собой усиленную металлическим каркасом монолитную ленту высотой около 30 см., которая является границей между цоколем и верхней частью здания. Его внешняя сторона может быть установлена заподлицо с будущей стеной, быть утопленной внутрь или выступать наружу. В последнем случае монтаж опалубки усложняется из-за необходимости формирования нижней подпорки.

Внутри опалубки прокладывают два слоя арматурной сетки (по два-три прутка в каждом слое) – правила идентичны армированию классического ленточного основания. Завершающий этап – заливка бетона. Использование армопояса особенно эффективно, если подошва монолитная – в этом случае отдельные блоки не будут иметь шансов просесть.

Гидроизоляция

Даже если грунтовые воды залегают глубоко, это не гарантирует, что возле уплотнённых слоёв нижней части фундамента не будут скапливаться паводковые и талые воды. А поскольку блочный фундамент в этом плане более уязвим, чем монолитный, его гидроизоляция – процедура обязательная. Существует около десятка способов защиты фундамента от влияния влаги. Перечислим самые популярные из них:

• оклеивание стен, смазанных битумной мастикой, листовым/рулонным материалом (рубероид, бикрост), для надёжности желательно в два слоя;
• простая обмазка стен фундамента битумной мастикой;
• окраска с использованием акриловых, силиконовых красок, ЛКМ на основе битума, жидкого каучука, полиуретана;
• оштукатуривание цементным раствором с добавлением полимерных присадок;
• пропитка водоотталкивающим средством типа пенетрона, в результате чего внешняя поверхность фундамента приобретает водоотталкивающие свойства;
• напыление стен жидкой резиной с использованием специального оборудования.

С финансовой точки зрения самый бюджетный вариант – обмазка, на втором месте – окрашивание. Минусом оклеивания рубероидом считается чрезмерное увеличение толщины фундамента, хотя в большинстве случаев это не критично. Последний вариант с жидкой резиной – самый дорогостоящий, чуть дешевле – обработка пенетроном.

Главное требование, предъявляемое к любому типу гидроизоляции – максимальная герметичность. Оклеиванием в этом плане обеспечить необходимую непрерывность слоя сложнее всего. Слоем гидроизоляции обеспечивается и верхняя часть армопояса, а в отдельных случаях – внутренние стены фундамента.

Теплоизоляция фундамента

Как правило, блочный фундамент выбирают в тех случаях, когда требуется наличие цокольного этажа. Выполнив гидроизоляцию наружных стен, мы тем самым создаём условия для образования на внутренних стенах конденсата. Самым эффективным способом защиты от этого явления является утепление подвального помещения. Оно выполняется по следующей схеме:

• наружные стены фундамента оклеиваются листами экструдированного пенополистирола;
• чтобы защитить мягкий теплоизоляционный материал от случайных повреждений во время выполнения операции засыпки траншеи, его укрывают плотным нетканым материалом, например, геотекстилем.

Утеплять стены внутри не рекомендуется, поскольку точка росы при этом останется на прежнем уровне, а конденсат будет образовываться в простенке между блоком и утеплителем. В случае наружного утепления точка росы смещается к внешней поверхности, исключая внутреннее запотевание стенок основания.

Если фундамент предусматривает наличие ленты МЗЛФ, технология утепления будет несколько иной:

• после утепления наружной стороны фундамента пенополистирольными листами траншею расширяют на 80-100 см.;
• дно также выстилают листами теплоизоляционного материала, после чего производят засыпку траншеи.

Такая технология позволяет предотвратить вспучивание слабых грунтов при сильных морозах даже при высоком уровне УГВ – тепла, обеспечиваемого утеплителем, будет достаточно, чтобы удерживать температуру под подошвой фундамента положительной.

Дренажная система

Как мы уже отмечали, блочный фундамент более уязвим к воздействию подземных и талых вод, и гидроизоляция не всегда оказывается достаточно эффективной в этом плане. Поэтому на участках с высоким УГВ или при его сезонном повышении рекомендуется обустроить дренажную систему.

При расчёте размеров блоков ФБС и ширины траншеи на этапе рытья котлована нужно будет учесть и место под дренаж. Обычно для этого по внешней стороне траншеи на глубине подошвы укладывают перфорированные трубы по всему периметру здания. Но с таким расчётом, чтобы обеспечить уклон всего кольца в сторону, где будет расположен накопительный резервуар, куда вода и будет перемещаться по дну требы самотёком.

Отметим, что, поскольку дренажная труба должна лежать ниже уровня подошвы, траншею придётся заглубить на её диаметр, а дно уплотнить.

Итак, мы познакомились с технологией правильной укладки блоков ФБС для устройства фундамента. Если следовать этим рекомендациям, можно гарантировать отсутствие проблем при строительстве здания и на этапе его эксплуатации. Несмотря на увеличение сметы строительства, этот тип фундамента в определённых случаях не имеет альтернативы, при этом он будет возведён намного быстрее и практически не будет уступать по надёжности ленточному основанию.