Опалубка для фундамента своими руками — виды, особенности, расчёты, этапы заливки

При возведении любого сооружения особая роль отводится основанию, на котором оно будет находиться. От его качества будет зависеть целостность всего здания и его устойчивость к внешним воздействиям климатического и другого свойства. Чтобы выложить хороший фундамент, не обойтись без опалубки — что это и как её обустроить, поговорим далее.

Какую роль играет конструкция

Опалубкой принято именовать конструкцию, в которую после сборки заливают бетонную смесь, чтобы на выходе получилась определённая форма. Как только смесь застынет, конструкцию можно демонтировать. Основные требования, предъявляемые к опалубке, сводятся к следующему:

• каркас должен быть достаточно жёстким и прочным;
• полное повторение формы будущей бетонной конструкции;
• способность выдержать нагрузку без деформации;
• отсутствие щелей;
• слабая адгезия бетонной смеси с поверхностью опалубки;
• возможность применения в будущем снова.

Виды

Перед тем, как вести речь об обустройстве опалубки для ленточного фундамента, необходимо определиться, какой она будет. Её главная задача — сохранить геометрические особенности фундамента, и в зависимости от этого критерия она может быть разной. Основная классификация связана с материалом, из которого она произведена, а также типом конструкции.

С точки зрения материала они имеют различное предназначение и могут быть следующими:

• деревянными;
• металлическими;
• комбинированными из этих 2 материалов;
• резиновыми;
• пластиковыми;
• железобетонными;
• армоцементными.

Все перечисленные разновидности могут использоваться при обустройстве фундамента, но крепежи обязательно будут металлическими. По типу конструкции опалубку подразделяют на несъёмные и частично разборные.

Из чего можно делать

Изготавливая опалубку под фундамент, можно воспользоваться самыми разнообразными материалами. Одним из наиболее распространённых материалов в данных случаях будет древесина. Как правило, в ход идут любые доски и щиты, даже фанера и ДСП. Несмотря на то, что можно применять разную древесину, она должна быть настолько прочной, чтобы выдержать давление застывшей бетонной смеси. Поэтому толщина доски должна быть на уровне 2 см. Для сборки конструкции требуется больше времени по сравнению с другими материалами. Помимо гвоздей понадобятся дополнительные боковые подпорки.

Не менее популярна металлическая опалубка, которая может быть представлена конструкциями из стали либо алюминия. Более прочна, долговечна и надёжна конечно стальная модификация. А отличается высокой жёсткостью и рассчитана на заливку стен практически любой толщины. В традиционную стальную опалубку входят щиты и уголки из этого металла, кронштейны и сравнительно небольшое число крепёжных элементов. Очень удобно то, что можно собирать такую конструкцию множество раз, добавляя лишь новые крепежи взамен износившихся.

Алюминиевая палуба дополнительно подразумевает каркас жёсткости и рёбра, чтобы сделать её максимально прочной. Для закрепления стяжки по периметру щитов предусмотрены отверстия. Данные меры необходимы для надёжной фиксации бетонного фундамента без изменения его технических параметров.

Для тех, кто ещё не определился с материалом, можно обратить внимание на опалубку из полимеров. Используется полипропилен, который устойчив к воздействию солнца, ультрафиолета и температурным перепадам. Благодаря сравнительно небольшой массе, полимерные щиты легко транспортируются с объекта на объект. Каждый из комплектов способен выдержать до 100 операций по заливке.

Предварительный расчёт

Перед тем, как начать создание фундамента, необходимо сделать предварительные подсчёты, которые станут основой будущей заливки. Самое главное — определить количество материалов, напрямую влияющее на итоговую стоимость проекта. Опять же много зависит от того, какое сырьё будет использоваться в качестве основного материала.

Для индивидуальной застройки чаще задействуют опалубку из ДСП или ОСБ, но эти материалы не годятся для масштабных строек. Необходимо просчитать периметр всей конструкции, а затем разделить его на длину одной панели. Далее высота основания делится на ширину каждой деревянной доски. Теперь эти два значения нужно между собой перемножить. В результате получим количество досок, которое надо купить для создания палубной конструкции. Зная цену 1 кубометра доски, получим общую стоимость всего объёма. Однако, кроме бруса или доски, потребуются также деревянные распорки, фанера, инструментарий, крепёжные элементы и пр.

Вспомогательные материалы и рабочий инструмент

Не обойтись без проведения подготовительных работ, чтобы фундамент получился качественным и не деформировался под весом сооружения. Кроме этого, потребуется подготовка территории, на которой будет впоследствии заливаться фундамент. Для обустройства опалубки под ленточное основание из досок (самый популярный вариант) потребуется:

• доска толщиной 2-3 см. в необходимом количестве:
• бруски для распорок с размером 100х50 мм.;
• колья с размером 40х50 мм.;
• гвозди, саморезы, проволока;
• плотный полиэтилен;
• ножовка (циркулярная пила;
• молоток;
• шуруповёрт;
• лопаты;
• уступ выравнивающий и пр.

Отдельного внимания заслуживает подготовка участка, на котором будет обустраиваться основание будущего здания. Прежде всего, нужно продумать, как и чем будет выкопана траншея по периметру строительства. Необходимо учесть характеристики грунта и сделать её на 10 см. шире, чем будет ширина ленточного основания. Земля на дне траншеи уплотняется после выкапывания. После этого можно приступать к выравниванию стен. До этапа заливки бетонной смеси на дне траншеи устраивают специальную подушку из песка и гравия.

Изготовление и монтаж

Особенности установки опалубки под фундамент зависят от типа конструкции. Наиболее сложной является съёмная, зато она позволяет многократно её использовать. Разберём, как поставить её правильно поэтапно:

1. Подготовим щиты, которые выступают главными образующими форму конструкции элементами. По высоте они должны быть на 10 см. выше верхней точки канавы.
2. Для соединения их между собой используются гвозди. Большую прочность конструкции придадут деревянные колья, устанавливаемые поперечно.
3. Они устанавливаются с шагом от 70 до 100 см. Расстояние между кольями и фундаментом обычно равняется 100 см.
4. Щиты размещаются по краям канавы и скрепляются между собой кольями, а также специальными перемычками. При помощи уровня ограждения подравниваются по вертикали.
5. На следующей стадии внутреннее пространство застилают плотным полиэтиленом, края которого скрепляют строительным степлером. Теперь можно укладывать армировочную решётку.
6. До начала процесса заполнения бетонной смесью формируются каналы для инженерных коммуникаций.
7. После того, как арматура уложена, деревянные щиты стягиваются при помощи проволоки. На закруглённых участках могут возникнуть отдельные сложности с приданием формы дереву или фанере.

Как собрать и установить заслонки из различных материалов

Помимо устройства щитов из досок, опалубка требует большого числа вспомогательных крепёжных и фиксирующих элементов. Для того, чтобы закрепить швы между щитами применяют специальные заслонки, которые обычно бывают длиной от 8 до 50 см. Чтобы зафиксировать конструкцию по углам, прибегают к помощи угловых балок. А для удлинения опалубки устанавливают щиты-компенсаторы.

Если правильно выставлены фанерные щиты, можно смонтировать заслонки и выставить их в нужном положении. В этом нам помогут специальные замки следующих типов:

• клиновой, изготавливается из чёрных сортов металла с рабочим диапазоном хода до 140 мм.;
• универсальный удлинённый с диапазоном до 380 мм., обычно применяется для фиксации щитов под прямым углом.

Отличия между съемной и несъемной

Неразборные опалубки в современном строительстве появились сравнительно недавно, однако у неё имеются собственные преимущества. Интересен тот факт, что применять её можно не только для обустройства основания под здание, но и для возведения стен и перекрытий. Могут изготавливать из различных материалов, начиная от бетона и заканчивая резиной либо пенополистиролом.

Итак, основные достоинства такого способа сводятся к следующему:

• удобный и быстрый монтаж по месту;
• небольшой вес, упрощающий транспортировку;
• гладкая поверхность позволит сделать внутреннюю отделку стен в более короткие сроки;
• в ходе последующего строительства опалубка становится просто частью здания;
• возводить такие конструкции можно даже на самых неблагонадёжных типах почвы.

Такой тип опалубки, как сборно-разборная, продолжает пользоваться заслуженной популярностью по целому ряду причин. Её можно в любой момент времени разобрать, а впоследствии использовать на строительстве другого сооружения. Он может принимать вид блок-формы, быть деревянной переставной, скользящей и пр. Также различают съёмную мелко- и крупной щитовую опалубку. Масса конструкции первого вида обычно не превышает 50 кг. Она используется для небольших зданий и малогабаритного строительства. Крупнощитовая основывается на массивных щитах с большим числом крепёжных элементов.

Деревянная опалубка является одной из самых популярных, если весть речь о разборных многоразовых конструкциях. Из досок собирают деревянные щиты, которые в дальнейшем просто сбиваются друг с другом. Для общего усиления применяются распорки, перемычки, уголки. Если необходима универсальная опалубка, тогда используют переставной вариант. Когда прихватывается бетонная смесь, то выбиваются шпильки и трубки, а дальше их можно применять на бетонировании следующего участка.

Как сэкономить

При изготовлении опалубки под фундамент будущего сооружения, нередко возникает потребность в минимизации затрат на строительство. В первую очередь, стоит отметить повышенных расход строительных материалов, поскольку щиты формируют будущую конструкцию с обеих сторон. Кроме того, очень много средств тратится на бетонирование и заливку раствором. Однако можно проводить её не в один день вопреки расхожему мнению, и это позволит сократить расходование цемента и вспомогательных материалов. При сохранении технологии это не повлияет на общую прочность опалубки.

Заливка слоями может осуществляться при делении будущего фундамента условно по горизонтали, либо по вертикали. Если глубина закладки большая, то выгодно делить её на 2-3 горизонтальных слоя. При этом порядок выполнения работ будет примерно следующим:

1. Из коротких щитов обустраивается опалубка, а арматура вяжется на полный объём и глубину.
2. Бетонный раствор заливается на высоту этих щитов, которые формируют лишь один слой из двух или трёх по высоте.
3. По прошествии 8 часов при помощи мастерка снимают верхний слой по длине всей залитой ленты. Этот слой необходимо удалить, из-за чего поверхность станет более шершавой, а это улучшит её соединение с последующим слоем.
4. Если окружающая температура составляет хотя бы +20 градусов по Цельсию, то на высыхание слоя будет достаточно 3-х суток. После этого можно демонтировать щиты, очищать их и переставлять выше.
5. Как только опалубка выставлена выше, её внутреннее пространство снова заливается раствором.

Как дополнительно укрепить

В процессе сборки опалубки важно соблюсти требования, которые предъявляются к количеству и качеству материалов. Если не соблюдать практически установленные стандарты, это может отрицательно отразиться на технических критериях основания сооружения. Именно поэтому в ряде случаев требуется дополнительное крепление для повышения общей устойчивости конструкции.

Помимо поперечных распорок следует помнить, что щитовая конструкция может не более 5 мм на каждый метр отклоняться в вертикальной плоскости. Предусмотрены и ограничения по величине смещения образующей конструкции от её начального положения, величина которого не должна превышать 15 мм. Это тоже влияет на укрепление опалубки.

Перепады между отдельными досками не превышают величину в 3 мм. Если на участке почва преимущественно сыпучая, то роется более широкая траншея, по бокам которой ставятся вспомогательные распорки. Если мы используем несъёмную конструкцию, значит нужно тщательно позаботиться о её герметичности. Её лучше не применять на участке с грунтом недостаточно высокой плотности.

Когда снимать через сколько дней

Чтобы дать ответ на вопрос, через какое время снимать опалубку, нужно принять во внимание множество факторов. Это и окружающая температура, и особенности конструкции, и соблюдение технологии бетонных работ и пр. Все они необходимы для того, чтобы добиться наибольшей прочности застывшего раствора.

Процесс застывания состоит из двух основных этапов:

• схватывание. Может составлять от нескольких часов до нескольких суток. Именно на этой стадии бетонная смесь принимает свою будущую форму, а также приобретает первичные характеристики. Однако на этой стадии ещё можно провести корректировки, а через несколько дней снять такую опалубку уже не получится так легко;
• приобретение прочности. Данная стадия будет длиться больше предшествующей. Она зависит от температуры воздуха и марки бетона. В это время формируются окончательные свойства будущей опалубки, и важно, чтобы смесь не испытывала недостатка влаги.

На обыкновенной индивидуальной застройке снимать опалубку с ленточного фундамента можно, ориентируясь на окружающие погодные условия. Наиболее популярные марки цемента — это М200-300, и они получают 80% своей максимальной прочности за следующие отрезки времени:

• через 28-30 дней при температуре +1°;
• через 2 недели при температуре +10°;
• через 5-6 суток при температуре +25°.

Как видим, поздней осенью и зимой при пониженной температуре и в условиях сырой погоды для застывания требуется больше времени. Чтобы ускорить этот процесс, строители пользуются принудительным прогревом смеси. Демонтаж палубной конструкции начинается с углов, поскольку бетон там застывает быстрее. В последнюю очередь достаются стойки и опоры.

Немало наших сограждан своими руками создают опалубку и заливают фундамент бетоном, не имея ранее навыков в этой области строительства. Всё, что требуется, — придерживаться рекомендаций специалистов. Желающие поделиться своим опытом выполнения этих строительных работ, могут сделать это в комментариях под материалом.